Ma Yokomo MR4 TC SD SSG
Brushless Lola :
Je vous présente ici mon
autre chassis 1/10 éme piste électrique, il s’agit donc d’un modèle de la
marque japonaise Yokomo, le dernier chassis à cardan de la marque remplacé
depuis par la MR4 TC BD (BD pour belt drive = transmission à courroies, SD
voulant dire shaft drive = transmission par cardan).
Je l’ai donc équipé de mon
ensemble brushless qui se compose d’un moteur brushless sensorless Feigao C50
6S (6 tours - 5915 Kv) et d’un contrôleur MGM Compro 160 A qui est venu
remplacer mon précédent 120 A grâce au très compétent S.A.V MGM (en République
Tchèque), j’avais malencontreusement grillé mon contrôleur 120 A suite à une
mauvaise manipulation, cet ensemble est donc passé de ma TC3 à ma Yokomo
achetée d’occasion via un forum de discussion (Petit Rc).
Je voulais depuis longtemps
me monter une touring 1/10 brushless / Lipo, j’ai donc acheté un pack Lipo
11.1V 4200 mA sur eBay et je l’ai adapté à mon chassis, le contrôleur me
permettant l’usage des accus Lipo et ce avec une coupure automatique pour le
préserver des décharges trop profondes (moins de 3V par cellule), les réglages
de ce contrôleur sont très complets et extrêmement simples à configurer une
fois qu’on a compris les manipulations à accomplir.
Je vais détailler sur cette
page le montage de mon chassis qui pour une fois se verra équipé d’une
carrosserie qu’on voit très rarement (jamais ?) sur les chassis touring
électrique : Une Lola en 200 mm.
La Lola a un look
particulier, on aime ou on aime pas mais elle est censée procurer un maximum
d’appui tout en favorisant la vitesse du fait de sa très faible hauteur, ça
tombe bien car avec un tel équipement je m’attends à avoir une petite fusée sur
roues et les appuis aérodynamiques ne seront pas de trop, histoire de pousser
au maximum l’optique de l’aérodynamique parfaite je décide de rajouter un fond
plat et même un diffuseur d’air.
Le chassis quasi nu.
Le moteur Feigao, comme sur ma TC3 le rapport pignon /
couronne est de 28 / 69.
Le récepteur est le modèle Ko propo fourni d’origine
avec ma radio EX-1 Mars.
Le pack Lipo tel que je l’ai reçu, notez les prises
pour équilibrer les cellules et ainsi mieux les préserver dans le temps.
Comparatif avec un
pack 1/10 éme classique.
Ca ne passe pas sur le chassis, j’ai donc du démonter
le pack pour le ré assembler pour qu’il trouve sa place.
Le pack une fois modifié, en
fait j’ai deux packs 2100 mA 11.1V (3S pour 3 cellules en séries 3.7V x 3 =
11.1V) eux même montés en paralléle (2P pour 2 en paralléle 2100 mA x 2 = 4200
mA) pour arriver à une capacité totale de 4200 mA et une tension de 11.1V, au
final c’est donc un pack 3S2P.
J’ai soudé une prise
d’équilibrage Hypérion pour chaque pack de 2100 mA, ainsi je peux équilibrer
les six cellules indépendamment de temps en temps histoire de ne pas risquer de
surcharger celles qui seraient déséquilibrées par rapport aux autres, j’utilise
pour cela un Lipo balancer Hypérion très simple d’utilisation.
Pour maintenir le pack en position et aussi éviter
qu’il ne vienne toucher le cardan central j’ai fixé cette équerre en lexan sur
le chassis.
Le capot supérieur qui maintient solidement le pack en
place, je l’ai découpé dans une plaque de lexan et façonné aux dimensions du
pack.
Le capot posé sur les plots.
Le pack est solidement arrimé au chassis et ne bouge
pas d’un poil.
J’attaque ensuite la confection du pare choc, lui
aussi est découpé dans une plaque de lexan épaisse.
Une fois ajustée à la carrosserie, je le découpe de
telle sorte qu’il dépasse de quelques millimètres.
Avec la carrosserie en place, ça a l’air très robuste,
à l’usage il se révèlera parfait.
Je passe ensuite au fond plat, toujours en lexan mais
beaucoup plus fin, les rebords sont pliés et reçoivent des fixations latérales
pour la carrosserie.
Le diffuseur à l’arriére,
appendice aérodynamique censé améliorer l’effet de sol, je l’ai raccourci par
la suite et j’ai réduit l’angle d’inclinaison, à l’usage je ne suis pas super
convaincu de l’effet bénéfique sur la tenue de route.
Détail des fixations latérales qui rigidifient bien le
tout.
Détail de la découpe de la carrosserie pour laisser dépasser
les bouchons d’amortisseurs avant, cette carrosserie est vraiment très
basse !
Le contrôleur est placé sur
la platine supérieure du chassis, par nécessité et pour en favoriser le
refroidissement (tant qu’à faire), la carrosserie est découpée, ainsi le
contrôleur est à l’air libre.
L’ensemble carrosserie / fond
plat terminée prêt à passer en peinture, sur la piste le fond plat raclait de
trop et je l’ai finalement enlevé, je n’ai pas vu de grosses différences en
terme de vitesse et de tenue de route, je ne pense pas pour autant abandonner
cette idée et je referai un autre fond plat mais avec du lexan plus rigide.
Avec l’utilisation du Lipo je
passe donc de 7.2V à 11.1V et ce avec un léger gain de poids, évidemment le
moteur tourne beaucoup plus vite, ce dernier étant un 5915 Kv il est censé
tourner aux alentours de 65000 tours à plein régime, ce qui est énorme et qui
n’est pas sans poser des problémes.
En effet le cardan central a
du mal à accepter les 53 % de tours minutes en plus et cela se traduit par des
vibrations assez impressionnantes, au point que ce dernier vient toucher le
boîtier du servo de direction, regardez bien les photos vous verrez que ça fait
une sacrée déformation !
Après ce bref test avec le
cardan alu d’origine où je n’ai pas pu faire de ligne droite à fond, le bruit
du cardan étant pour le moins inquiétant, du peu que j’ai vu ça envoie sévère
comme je pouvait m’y attendre, quand ça part on a l’impression de ne plus rien
contrôler …
Bref je ne compte pas en
rester sur ce probléme et je décide de récupérer un cardan carbone de TC3 pour
voir si là ça va tenir le choc.
Comparatif entre le cardan de la Yokomo et celui de ma
TC3 factory team, le cardan Yokomo est d’un diamétre confortable et semble très
rigide, pourtant …
Le cardan TC3 en carbone, une des extrémités s’était
décollée à l’usage, c’est parfait je n’aurai pas à le faire.
Découpe du superflu.
Le collage se fera à l’époxy Araldite verte, attention
ça prend très vite et il ne faut pas en préparer de trop sous peine de se faire
surprendre.
Le cardan prêt à monter.
Le cardan en place, il est plus léger que son
homologue alu, c’est déjà ça de gagné.
Cette fois ci je câble
absolument tout en prises PK dorées de
3.5 mm et 4 mm pour faciliter le démontage de mon ensemble brushless qui
sert aussi sur mon truck.
Côté contrôleur les prises PK sont des 3.5 mm, rien
n’est soudé et reste donc démontable très facilement, côté accus des PK 4 mm,
classique en 1/10 éme touring.
Le moteur est équipé de PK 4 mm.
Au second test j’ai cru que
j’allais prendre le cardan carbone dans la figure tellement il se déformait
dangereusement, j’arrête donc ici l’expérimentation Lipo 11.1V tant que je
n’aurais pas trouvé une solution pour renforcer le cardan, je songe à rajouter
un tube de carbone plus épais par dessus le tube actuel afin de le rigidifier,
autre possibilité faire un cardan en acier, je réfléchis à la question car je
compte bien exploiter cette puissance tôt ou tard, cette page sera donc éditée
à chaque mise à niveau de ce projet, d’ici là pack Lipo servira sur mon crawler.
Vue
globale du chassis tout équipé mais sans son pare choc et son fond plat, retour
au NIMH provisoirement.
Vues latérales.
Vues avant / arriére.
Détail de l’électronique, aucun fil ne traîne - comme
j’aime.
Au premier test sur piste je
rencontre des problémes de coupure à l’accélération, je pense d’abord à de
petits top radio, le contrôleur se mettrait en sécurité car les forts appels de
courant « tireraient » tellement que l’alimentation du BEC en
pâtirait, j’écarte cette possibilité car la radio semble fonctionner
normalement lors de ces coupures.
Je pense donc à un rapport
trop long, j’enlève deux dents au pignon moteur en passant en 26 dents, la
différence est sensible mais j’ai toujours des coupures.
J’opte pour une autre
solution, rajouter un gros condensateur en paralléle pour soulager les accus
lors des fortes accélérations, j’utilise un gros condensateur avec des valeurs
assez impressionnantes puisque il fait tout de même 10000 nano Farad !
J’ai eu beau chercher je n’ai pas trouvé plus de 8000 nano Farad.
Voila le bestiau.
Il est posé sur une épaisseur de mousse et fixé au
chassis à l’aide de deux colliers.
Vue globale du montage.
Suite de mes tests, au second
run sur piste, je constate que j’ai toujours des coupures et ça commence à
sérieusement m’énerver car ce n’est plus pilotable, je pense alors qu’il s’agit
bien de perte radio et je monte un condensateur sur mon récepteur pour
compenser les chutes de courant.
Entre temps mon ensemble brushless
est repassé sur mon truck pour une session sur la piste TT du club et toujours
pareil l’accélération est de pire en pire, ça coupe sans cesse au point de ne
pas pouvoir avancer, je constate cependant ce phénomène tout particuliérement
avec deux de mes packs, je teste alors des accus prêtés par un ami et là je
vois une différence flagrante.
Le pack est censé être
« son moins bon » et pourtant le moteur arrache sérieusement au point
de me retourner en ligne droite ! J’ai donc enfin identifié mon probléme :
Les accus.
J’imagine qu’un ou plusieurs
éléments sont morts, je vais donc les vérifier un part un en les cyclant pour
repérer les éléments défaillants et les remplacer, je suis rassuré car je
commençais à croire que mon moteur ou mon contrôleur avait un probléme.
Pour finir cette
présentation, la carrosserie a été peinte à la bombe LRP (jaune et gris) et
Tamiya (bleu), mes talents de peintre étant plutôt limités, je me contente
d’une déco sobre et classique, j’étais parti pour faire quelque chose de plus
compliqué mais les aspérités de la carrosserie posent des problémes pour la
pose des masques, j’ai donc capitulé et fait au plus simple mais je suis plutôt
satisfait du résultat.
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