Mon Mini T :

Mon Mini T et ses évolutions :

Mon Mini T a subi plusieurs phases d’évolutions successives, j’ai utilisé l’électronique d’origine pendant maxi 3 packs avant de songer à tout changer pour une électronique séparée avec variateur (ESC pour electronic speed controller), récepteur et servo standard.

· Choix de l’électronique et des accus, 1 ére configuration :

-Récepteur :

Ayant déjà une bonne vieille Futaba Mégatech FM je me suis orienté vers les micro récepteurs FM qui ne sont pas très chers et surtout bien plus petits que les récepteurs AM, pour commencer mon choix s’est porté sur un récepteur Hitec Feather qui coûte entre 25 et 30 € maximum selon les magasins, son inconvénient, un fil très long et pas de boîtier pour le protéger, son avantage, une taille minuscule tout comme son poids – il trouvera donc sans probléme sa place sur le Mini T.

Il fonctionne parfaitement avec ma radio Futaba et la portée est très bonne et ce sans top radio.

Le récepteur Hitec Feather FM : 33 x 20 x 10mm – 7.8 g.

-ESC :

Là ça a été un peu plus compliqué car j’ai fait un mauvais choix en choisissant un récepteur d’avion / hélico, probléme je n’ai pas de radio programmable et je n’ai jamais pu le régler. Si vous pratiquez l’avion ou l’hélico rc vous savez que la course des gaz n’est pas la même, bref pour moi pas moyen de régler le trim de gaz donc j’ai du me résoudre à revendre mon vario tout neuf d’occase à perte, merci le magasin vartex de Montpellier qui n’a pas voulu me le reprendre alors qu’il n’a pas servi …

Bref il va falloir trouver un autre ESC.

-Servo :

Mon choix s’est directement porté sur le servo référence de cette catégorie : Le Hitec HS 81 MG pour « metal gear », en effet ce modèle existe en pignons plastique, je vous conseille de prendre direct le MG car les pignons plastique cassent rapidement, surtout sans sauve servo …

En effet le sauve servo d’origine ne passe pas sur le HS 81 MG donc je l’ai monté dans un premier temps sans sauve servo, ce qui me vaudra une casse de pignons au premier run.

Le montage du HS 81 MG nécessite de retailler le chassis pour le caser sans probléme, il est plus gros que le servo d’origine, par contre les HS 50 et HS 55 se monteront sans modifs.

Je l’ai préféré aux HS 50 ou HS 55 trop fragiles et pas assez puissants à mon goût.

Le Hitec HS 81 MG délivre 3 Kg de couple pour une vitesse de 0.09 secondes / 60 ° sous 6 V, des super perfs largement suffisantes pour le Mini T pour un prix très intéressant, à peine 30 €.

Le HS 81 MG : 29.8 x 112 x 29.6mm – 17 g.

-Accus :

N’ayant pas sous la main de bons éléments, c'est-à-dire à l’époque des Kan 1050 NIMH, la référence du moment avant que les GP 1100 ne sortent, je me rabats sur des AAA 800 mA NIMH de marque Gmax que je destinais à ma Mini Z, j’ai donc soudé un pack de 8.4 V avec 7 éléments, c’est léger et ça rentre sans probléme sur le Mini T. Inconvénient, 800 ma c’est peu et je peux difficilement avoir plus de 10 minutes d’autonomie. Pour les prises je prends directement des Ultra deans qui ne sont pas vraiment justifiées sur un engin de cette échelle mais au moins c’est le top et ça simplifie car c’est ce que j’utilise sur mon Clod.

-Moteur :

Je crame très rapidement le moteur d’origine et je passe donc directement au Graupner Speed 300 6V, attention de ne pas se tromper et de bien prendre le 6V car le 7.2 v est bien moins performant, c’est le meilleur rapport prix / perfs qui soit, pour à peine 10 € le Mini T est bien plus rapide qu’avec le moteur d’origine.

Son adaptation nécessite une petite retouche de la plaque moteur alu.

Le Graupner Speed 300 6V.

Vues du chassis d’origine avec pour seule option les roulements partout et le Speed 300, l’électronique est fixée

au double face et les câblages maintenus par des élastiques, c’est pas super joli mais parfaitement fonctionnel.

· Choix de l’électronique et des accus, 2 éme configuration :

-Récepteur :

Suite à une bonne occasion je remplace mon Feather par un récepteur Futaba R114F, il est un peu moins petit mais trouve sa place sans probléme, il fait surtout plus sérieux avec son boîtier, le fil d’antenne est plus court et j’ai moins de difficulté à le caser, ça sera toujours ça de plus pour la portée. La portée est très bonne et j’ai été surpris des performances de ce récepteur que j’ai eu l’occasion de tester avec succés sur mon TT 1/8 éme alors qu’à la base il est prévu pour les petits avions.

Le récepteur Futaba R114F FM : 21.8 x 31.7 x 13.5 mm - 10.2 g.

-ESC :

Après des recherches sur les forums US et particuliérement sur one18th.com mon choix s’arrête sur un ESC de fabrication canadienne, de la marque IPD cet ESC est réellement minuscule et léger, il encaisse jusqu’à 12 V, 18 A en continu et 22 A en pointe, ce qui théoriquement me permet d’utiliser un speed 400 sans probléme ! Son inconvénient principal est qu’il n’a pas de marche arriére.

Je voulais m’en procurer un autre pour un proto Xmods mais malheureusement il semble que la société IPD ait cessé toute activité.

Le vario IPD : Pas gros, pas lourd - 18 A en continu – max 12 V.

-Accus :

Pour les accus, mon nouvel ESC me le permettant je suis passé en 9.6 V, j’ai récupéré un pack d’hélico de la marque Icarius de 850 mA, je l’ai dessoudé et j’ai assemblé les éléments pour pouvoir les monter sur le Mini T, les perfs sont bien évidemment meilleures et le Mini T commence à être bien rapide.

Poids : 150 g , dimensions : 67 mm x 50 mm x 12 mm.

Un aperçu du pack d’accus 850 ma 9.6 V ressoudé en récupérant un pack d’hélico Icarius.

-Moteur / servo : Je conserve le speed 300 et le HS 81 MG.

On voit sur cette photo que mon Mini T commence à être sérieusement optionné, je conserve le chassis d’origine, ce dernier a une grosse faiblesse sur sa partie avant au niveau des renvois de direction, la liaison entre la partie avant et le chassis étant très fragile, sur un gros choc ça casse, pour éviter cela j’ai monté un renfort en carbone 3Racing, depuis plus aucun souci malgré les plombs que mon Mini T a pris aucune casse à déplorer.

Bref l’option chassis carbone ne me semble pas utile, d’autant que le chassis baignoire d’origine est super étanche, il protége bien l’intérieur, pour avoir déjà roulé dans la boue je vous assure que rien ou presque ne passe.

Parmi toutes les options on trouve les amortisseurs hydrauliques Losi qui me semblent vraiment indispensables et remplissent parfaitement leur fonction puisque le comportement du Mini T s’en trouve transfiguré.

Pour le reste : Pas inversés titane GPM, ces derniers sont d’assez mauvaises qualité, les chapes sont trop dures et empêchent de régler le Mini T sans tout démonter bref aucun intérêt puisque c’est pour éviter de démonter qu’on monte des pas inversés … De plus le titane casse facilement et les chapes avant n’auront fait que quelques runs avant de se couper net après avoir plié deux ou trois fois, donc à choisir prenez plutôt les Losi, MIP ou 3racing. J’ai aussi monté des pneus Losi Smasher à l’arriére car ceux d’origine ne tiennent pas très longtemps et enfin des supports d’amortisseurs carbone 3Racing.

Le moteur reçoit un radiateur Xray, à la base destiné à la M18, il remplit parfaitement son office, le moteur chauffe moins – il sert aussi de roll bar et racle généreusement quand il ne saute pas, il aurait fallu que je le colle à la pâte thermique car à force de sauter il s’est déformé et tient de moins en moins.

La transmission est améliorée avec un différentiel à bille 3Racing, je conserve les cardans d’origine moyennant le rabotage de leur tête, malgré ce que j’ai pu lire sur les forums, ça passe. Le différentiel à bille a pour avantage premier d’être incassable contrairement au diff’ d’origine que j’ai cassé sur une réception de saut, il est aussi réglable pour modifier le grip selon la surface.

La couronne est désormais une GPM en delrin de 59 dents et le pignon un Xray M18 en graphite de 16 dents, résultat la transmission est bien plus silencieuse.

Pour finir, une paire de fusées avant alu et des cardans homocinétiques 3Racing non visibles sur les photos car pas encore montés.

Le radiateur Xray, qui sert aussi de roll bar …

Sur un gros saut à la réception limite, la plaque d’accus a cassé, elle a été remplacée par un modèle en alu GPM.

· 3 éme configuration, passage aux accus lithium polymer :

-Accus :

Ca y est enfin depuis le temps que je voulais le faire, je suis passé aux accus Lithium polymer (Lipo), il s’agit d’un pack 11.1 V de 1700 mA de marque E tec, j’ai préféré prendre un pack de plus forte capacité déchargeant en continu à 17 A (10 C) car le moteur Brushless attend son heure et il consomme plus que le Speed 300.

-ESC / récepteur :

Pour faciliter la mise en place des éléments sur le chassis et éviter qu’ils ne bougent sans cesse je les ai solidarisé avec un peu de gaine thermo et fixé avec un collier sur la plaque alu.

L’ESC IPD et le récepteur Futaba solidarisés par un peu de gaine thermo, un morceau de mousse amortit les chocs.

-Servo :

J’ai depuis monté un sauve servo Roadtech, de nombreuses marques proposent cette même piéce : Losi, 3Racing, Atomic, GPM …

On voit la taille du pack qui m’a obligé à rehausser la plaque, pour cela j’ai du intercaler des plaques d’époxy pour assurer le guidage de la plaque GPM.

Malgré sa taille le pack Lipo est plus léger que mon ancien pack 850 mA 9.6 V et ce avec une capacité doublée et une tension de 11.1 V, ça envoie déjà plus, pour vous en persuader rendez vous dans la rubrique vidéos pour voir la vidéo que j’ai fait de mon Mini T dans cette configuration en attendant la prochaine avec le Brushless. Les pneus arriére sont des 3Racing, ça m’ennuyait d’abraser mes Smasher sur le bitume car ces derniers sont bien plus tendres.

· Récapitulatif de mes options :

Roulements : La transmission est déjà sur roulements d’origine, cependant il n’y en a pas dans les roues avant et les fusées arriére, ça fait en tout 8 roulements, clairement la premiére option à monter sur son Mini T.

Amortisseurs hydrauliques Losi : A mon avis de loin les meilleurs du marché, une option indispensable si on veut exploiter plus sérieusement son Mini T.

Plaque de renfort avant carbone 3Racing : Une piéce à mon sens aussi indispensable car le chassis casse facilement sur sa partie avant, il est relativement facile de se confectionner cette piéce avec une plaque d’époxy ou de carbone, pas cher et tout aussi efficace.

Support d’amortisseurs arriére carbone 3Racing : Celui d’origine est très solide mais vu que j’avais acheté l’avant et vu qu’en plus il est beau il s’est naturellement rajouté sur la liste de mes achats.

Support d’amortisseurs avant carbone 3Racing : Suite à la casse du support d’origine, même après l’avoir réparé en le renforçant avec une plaque de lexan j’avais prévu de passer à l’option carbone.

Différentiel à bille 3Racing : Suite à la casse du diff’ d’origine j’ai choisi le 3Racing plutôt que le GPM, il me semblait de meilleure qualité, il fonctionne parfaitement mais il faut au préalable freiner la vis de réglage au frein filet ou avec une goutte de cyano sinon ça se desserre.

Cardans homocinétiques titane GPM : Je les ai utilisé tant que j’avais le diff’ d’origine, après plutôt que de les raboter j’ai préféré charcuter les cardans d’origine.

Cardans homocinétiques 3Racing : comme les GPM, ce type de cardan a pour avantage de ne pas se perdre en cas de choc si la chape saute, ils ont été montés depuis sur le chassis puisqu’ils sont prévus à la base pour tourner avec le diff’ de la même marque.

Couronne GPM en delrin : Le delrin est une matiére au coefficient de frottement très faible, ce qui en théorie améliore le rendement de la transmission mais ça a surtout comme intérêt de faire moins de bruit, j’utilise une 59 dents avec pignon de 16 dents Xray en graphite.

Fusées avant alu GPM : Ca rigidifie la direction et améliore donc la précision, ça réduit aussi le jeu si les fusées d’origine se sont usées.

Pas inversés GPM titane : Comme dit plus haut, c’est pas le top, achetez plutôt les 3Racing, Losi ou MIP.

Plaque accus alu GPM : Suite à la casse de celle d’origine j’ai préféré en mettre une en alu, ça rigidifie le chassis et c’est plus beau.

Pneus Smasher Losi : Les pneus d’origine sont très biens mais ne font pas long feu donc mon choix s’est porté sur ces Smasher qui ne me semblaient pas mal du tout, après test sur diverses surfaces je les trouve vraiment accrocheurs mais attention ils s’usent vite sur bitume.

Pneus 3Racing : Une paire de pneus récupérés dans un lot achetés d’occase, ils sont pas mal du tout sur bitume, vu leur sculpture je présume qu’ils accrochent très bien sur surface grasse.